循着一条缝，看布料如何成为衣服。
对照服饰图鉴 ↗以汉代衣装为研究起点，先读懂一件交领长衣的制作逻辑。
本组为 AI 生成的照片质感教学示意，非实拍、非文物复制记录。统一用浅色衣料与赭色缘条解释各道工序；图像之间不构成同一实物的连续测量记录，具体古代裁片与针法另需原物资料核定。
01 / 看布点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
把布展开、铺平，先辨认布边与丝线方向。衣身用浅色织物，缘饰另备一条未折叠、未缝制的褐色布条：一件衣服可以由不同材料共同完成。
此时得到的是备好的材料，还不是衣服。
看右侧整条未经缝制的毛边，可见散出的纱头。旁边的褐色材料只是平放的原布条，还没有折成缘饰，更不是成品包边带。
02 / 裁片点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
先在布上安排衣片，再画出缝线与裁剪线，最后下剪。图中把已经裁开的部件分开摆放，让每一片的用途更容易辨认。
得到待拼接的衣身、袖部、补幅与缘条。
中间是衣身示意片，两侧上方是袖部，外侧下方是三角补幅，底部是缘条。这里展示部件类别，不是文物原件的完整等比例纸样。
03 / 拼合点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
接合不是把两条毛边顶在一起。先把接合边对齐，按预定缝线固定，再缝合；缝线旁保留下来的布，就是接缝所需的缝份。
独立的衣片连接起来，但整件衣服仍未封合。
看针尖附近的接缝，以及旁边保留的窄布边。图中针迹用于放大解释接合关系，不表示原物针法或针距。
04 / 成形点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
部件接好以后，把对应的前后层合拢，处理袖下与衣身侧边。衣服逐渐形成容纳手臂和身体的空间；袖口、领口、前襟与下摆不能一起封死。
平面的部件成为可以穿入的衣坯。
左侧仍有尚未完成的侧边，便于观察封合位置。图中白色整理边与固定用针是教学衣坯的处理，不等同原物工序。
05 / 收边点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
缘条不只是表面的一道颜色。它包住布边，遮住容易散开的毛口；通过翻折和固定，让边缘形成整洁的层次。
衣口得到整理，缘饰与衣身连成一体。
右边未完全折好的带料显示翻折关系；中间已经固定的部分，可以对照看包边完成后的样子。
06 / 穿着点击图中编号，定位这一工序的关键部位。
最后将衣物穿上展示人台，让衣襟交叠、系带固定，再观察袖子和下摆如何下垂。平铺时的宽度，并不等于穿在身体上的轮廓。
布料经过裁、接、合、缘，形成一件可展示的衣服。
赭色缘饰帮助追踪领口和袖口，浅色内层用于人台展示。这是现代教学样衣的生成示意，不是素纱襌衣的复制品，也不证明古人的实际穿着层次。
马王堆汉墓出土素纱襌衣 · 西汉，约公元前 2 世纪 · 湖南博物院藏。本页的赭色配色、裁片组合与针迹是教学选择，不作为该文物的结构结论。
宝鸡市文物局 · 西汉直裾素纱襌衣 ↗制作图解解释工序与部件关系；原物复原则还要核对布幅、尺寸、背面结构、缝迹和测绘图。《长沙马王堆一号汉墓》的原始图版尚未完成核对，因此这组图不提供可直接下剪的纸样。
下一件选题：唐代锦袖宝花纹绫袍。
中国丝绸博物馆的介绍记录了五种织物，以及两袖中段、袖缘与前襟的不同用料。这些拼接关系将成为下一篇的研究起点。
查看中国丝绸博物馆原物介绍 ↗